22 abr.

Tipos de luminosidad en Macro

Luz Frontal:
Provoca la ausencia de sombras en el motivo y que la composición aparezca plana, sin volumen.

El Contraluz:
A contraluz la saturación de los colores es mayor, así como su pureza. Además en numerosas ocasiones los colores que aparecen son muy distintos a los reflejados y la composición gana muchísimo con esta luz.
Es muy recomendable esta luz con las flores, especialmente las de colores claros, helechos, patas de anfibios…
Es recomendable que la fuente de luz no aparezca en el fotograma, pues sino saldrá una zona de velo bastante desagradable.


Luz Lateral:
Proviene de fuentes situadas cerca de los 45º respecto a la cámara. Produce resultados naturales y sombras en el lado opuesto que normalmente es necesario aclarar con un reflector o un segundo flash.

Luz Razante:
Situada a 75-90º del eje de la cámara y muy cerca del plano horizontal la luz acentúa las texturas del objeto que fotografiamos.
El inconveniente es que si la luz procede de un solo punto el contrario aparece muy oscuro o negro. Para evitar este problema se recurre a un segundo punto de luz o a un reflector.

Luz de Relleno:
Se llama así a la técnica de utilizar el flash para aclarar las sombras producidas por la luz natural.
Para ello debemos elegir el diafragma adecuado para conseguir la profundidad de campo que estimemos oportuna. A continuación seleccionaremos la velocidad de obturación adecuada para ese diafragma, pero vigilando que la velocidad de obturación esté por debajo de la de sincronización del flash (normalmente entre 1/60 –1/250). Sí no podemos seleccionar una velocidad inferior a la de sincronización deberemos seleccionar un diafragma más cerrado o recurrir a filtros de densidad neutra. Otra opción es recurrir a flashes y cámaras de última generación, capaces de sincronizar a cualquier velocidad.
El flash no debe aportar toda la luz a la escena, su misión es tan sólo la de aclarar las sombras. Por ello debemos subexponer su destello entre 1 y 2 EV y orientarlo de tal forma que incida precisamente sobre las sombras.
Cuando subexponemos la luz del flash en 2 puntos su destello apenas aporta nada a la luz natural, no precisándose pues ninguna corrección en la exposición.
Sin embargo cuando subexponemos el destello del flash en un punto éste aporta a la escena la mitad de la luz que necesita. Para evitar que el fotograma salga sobreexpuesto deberemos disminuir también la exposición de la luz natural en un punto.
De esta forma las luces recibirán la mitad de su exposición correcta de la luz natural y la otra mitad de la proveniente del flash. Las sombras recibirán tan sólo la iluminación del flash.
Si utilizamos el flash como luz principal podemos usar la luz natural de relleno. Para ello subexpondremos la luz natural entre 1 y 2 EV. Sí subexponemos la luz natural en 1EV deberemos subesponer la luz del flash en un punto para evitar sobreexponer el fotograma. Sí subexponemos la luz natural en 2 o más puntos su incidencia sobre las luces del fotograma es escasa y no necesitaremos compensar el destello del flash
El uso de flash de relleno es más sencillo en general utilizando la cámara en manual. En cámaras que tengan control de compensación independiente para el flash la cosa se simplifica todavía más, así como en los flahes que admitan este ajuste.
Sí queremos subexponer la luz de relleno en punto tan sólo deberemos situar el dial de copensación en -1, de esta forma tanto el flash como la iluminación natural aportarán la mitad de la luz necesaria para la correcta exposición.
En los casos en que el sujeto no tenga un color neutro deberemos compensar a mayores la exposición teniendo en cuenta su brillo.

20 abr.

La luminosidad en Macro

La luz natural no suele ser la más adecuada para el trabajo de macro.
Por un lado su calidad, dirección, dureza y color dependen de la posición del sol y de la existencia de nubes. En pocas ocasiones encontraremos un cielo parcialmente nublado que produzca una iluminación suave y poco contrastada. De cualquier forma tan sólo en las horas cercanas al mediodía la temperatura de la luz es la idónea para las películas de luz de día, y justo a estas horas la calidad de la luz es ínfima.
Por otro lado y debido a la combinación de diafragmas cerrados y a la extensión que utilizamos en macro, es muy frecuente que la luz natural sea completamente insuficiente, ya que no siempre podemos incrementar el tiempo de exposición lo necesario para compensar estos diafragmas. Los animales suelen moverse y es raro que no exista algo de brisa que agite a las flores y a las plantas.
El flash es el aparato de la cámara que emite un haz de luz para alumbrar y congelar el sujeto fotografiado. Hay muchos tipos de flash:
* Flash incorporado: El más simple y común, incorporado en la cámara, es frontal y fijo. Es muy limitado pues su ángulo raramente se puede variar y suelen hacerle sombra los objetivos en distancias cortas.
* Los flashes externos: Funcionan en simpatía con el incorporado en la cámara, es decir, que se disparan sincronizadamente con este. Están conectados a la cámara. Estos son muy útiles por que se puede variar la intensidad y ángulo en que se disparan. Se pueden usar como relleno para eliminar sobras o cubrir ángulos especialmente oscuros.
* Flash esclavo: Es un flash externo que se dispara cuando capta la luz de otro flash.
* Flash macro: Muy útiles en fotografía macro. Suelen tener forma de anillo que se enrosca al extremo del objetivo. A lo largo del perímetro del anillo tiene miniflashes que alumbran el sujeto desde multitud de ángulos, cubriendo todas las sombras. Además, al estar en el extremo del objetivo no hay nada que pueda hacerle sombra.

El Difusor:
Evite las manchas brillantes:
Es muy frecuente que al fotografiar algunas superficies (piel de anfibios, hojas carnosas…) aparezcan manchas brillantes por utilizar una iluminación demasiado frontal, para reducir este efecto basta con utilizar la fuente de luz de forma más oblicua, o recurrir a una iluminación más difusa.
Difusor: Son artefactos de diversas formas que acoplados al flash difuminan la luz y suavizan la dureza del flash.

19 abr.

Factores a tener en cuenta en Macro

La distancia de enfoque:
Es el rango de distancias con las que el objetivo puede enfocar.
Para la fotografía macro nos interesa la distancia mínima a la que puedes acercar el objetivo de la cámara al objeto a fotografiar y que permite a la cámara enfocar dicho objeto.
Varié la distancia y no el enfoque, es más fácil mover la cámara o el sujeto hacia delante o atrás y cuando esté a foco la zona deseada disparar.
Truco:
Muchos insectos tienden a seguir una determinada dirección, a huir de la luz, a acercarse a ella. Observe este comportamiento y situelo después en una zona por la que al huir pase por delante de la zona de enfoque…

Abertura del diafragma:
El diafragma es una cortinilla circular que se puede graduar para dejar entrar más o menos luz en el sensor. Cuanto más cerrado esté el diafragma, mayor será la profundidad de campo, pero menor la luz que entra en el sensor, con los problemas que ello conlleva.

Profundidad de Campo:
Es la distancia que hay entre la parte más cercana y la más alejada del objeto fotografiado que permanecen enfocadas. Es decir, la profundidad del objeto que la cámara consigue enfocar.
Es sin dudas el tema crítico: sabemos que la profundidad de campo se reduce a medida que es menor la distancia de enfoque o es mayor la distancia focal del objetivo para una misma distancia de enfoque.
Para aumentar la profundidad de campo en macrofotografía debemos atender a:
* El Diafragma: Cuanto más cerrado esté el diafragma más profundidad de campo obtendremos. Cerrar el diafragma conlleva un problema. La luz que entra a la cámara es menor, por lo que deberemos ayudarnos con flash o aumentar la exposición.
* Distancia de enfoque: Cuanto mayor sea la distancia a la que nos encontremos del objeto mayor será su profundidad. Pero en fotografía macro se trata de acercarnos lo máximo posible al objeto, no alejarnos.
* Distancia Focal: La distancia focal es la que separa la lente de un objetivo del sensor de la cámara. Un objetivo de 50mm tiene la lente a 50 mm del sensor/carrete de la cámara. Cuanto menor sea la distancia focal mayor será la profundidad e incluso con diafragmas muy cerrados la profundidad de campo por encima del 1:1 es tan limitada que es inútil medirla, tan sólo un plano quedará nítido, y este debe ser evidentemente el más significativo.

Velocidad de obturación:
Es el tiempo que permanece abierto el obturador, que son unas cortinillas que tapan el sensor de la cámara. Cuanto más tiempo este abierto más luz llegará al sensor y más luminosas serán las fotos.
Cuanto menor sea el tiempo de obturación más nítidas saldrán las fotos, pero también más oscuras.
Hay de buscar el equilibrio justo de diafragma y obturador, pero también pensar en las condiciones externas a la toma: el viento, si el sujeto esta inquieto…

Valor ISO:
El ISO es la sensibilidad del sensor de la cámara a la luz. Con valores altos la cámara capta más luz. El problema de usar valores altos de ISO es que aumenta el ruido en las fotos digitales.

19 abr.

Practicar el macro

La Composición:
Busque el mejor encuadre, con frecuencia encontrará varios encuadres adecuados, en ese caso realice varias fotografías.
Tenga en cuenta que es imposible captar todo con una sola fotografía. A veces será necesaria una foto de detalle, otra de conjunto…
Procure no centrar el tema, ni exagerar los picados. No sitúe el objeto en los bordes de la composición sin dejarle un poco de espacio (aire) alrededor.
Elimine cualquier elemento que no sea absolutamente imprescindible.
Acérquese todo lo necesario para que el sujeto sea precisamente el centro de interés.
Colocar el trípode para mejorar sus fotografías, es casi imposible enfocar en situaciones críticas (zoom, posicionamiento, velocidad de obturación…) a pulso.

Los Fondos:
El fondo es imprescindible que sea tenido en cuenta. Un fondo inadecuado estropeará la mejor de las fotos.
A veces en necesario un pequeño cambio de parámetros o de angulo para que el fondo pase de ser de un azul celeste a negro.
Si no hay manera de tener un fondo adecuado puede conseguirlo con una cartulina, una ropa, una rama, un manejo de hierba situada adecuadamente, o simplemente dejándolo en la oscuridad (Fondo negro).
Compruebe que no existen elementos en el fondo que distraigan la atención como manchas de color vivo, zonas muy contrastadas, reflejos de luz…

Las Comprobaciones:
Compruebe que la profundidad de campo es la necesaria para que salga a foco lo que usted considera oportuno.
Si no sale a foco intente situar el plano más paralelo al motivo.
Controle la calidad de la luz e intensificarla si fuera necesario con una unidad de flash (difusor), cartulina transparente semi opaca o un reflector.
Compruebe que no existan condiciones que recomienden una compensación de la exposición (sujetos muy oscuros o muy claros, gran contraste…)
Mire con especial detenimiento las condiciones de luz que tiene el sujeto y piense si son las idóneas. Si hay de quitar o rastrar.

14 abr.

Material fotografico para Macro Fotografia

MATERIAL FOTOGRÁFICO PARA MACRO
Un articulo de Foto3

Lentes de aproximación:
Cuentan a su favor:
1- Una gran facilidad de uso.
2- No es necesario incrementar el tiempo de exposición, ya que no reducen la luz que llega a la película.
3- No es necesario desmontar el objetivo para su uso.
4- Peso despreciable.
5- Precio muy económico.
En su contra se puede argumentar:
1- Sólo rinden buena nitidez cuando se diafragma mucho.
2- Si son muy potentes tan sólo aparece nítido el centro de la imagen.
Estos argumentos en contra pueden matizarse, ya que en macro es inevitable usar diafragmas muy cerrados para contrarrestar la escasa profundidad de campo y que además los motivos suelen ocupar el centro del fotograma.
Los más puristas argumentan, y no sin razón, que no se puede colocar impunemente un simple cristal ante un complejo objetivo sin perder parte de sus características de nitidez, resolución y contraste


Tipos de lentes de aproximación:
Podemos dividirlas en función de sus dioptrías, que indican su potencia. A mayor dioptrías menor es la distancia al tema y por tanto mayor la relación de ampliación.
Las lentes de 0.5 y 1 dioptrías están indicadas con objetivos de longitud entre 85 y 200 mm.
Las lentes de 2 a 4 dioptrías están indicadas para objetivos estándar y angulares.
Con lentes de 4 o más dioptrías en objetivos de focal elevada se consiguen grandes relaciones de ampliación , aunque a costa de una gran borrosidad en los bordes y falta de definición (aunque esto último se puede evitar cerrando el diafragma hasta f/16 o f/22…)
Hay que tener en cuenta que cuanto mayor es la longitud focal de un objetivo más se penetra en el mundo del macro.

Lentes acromáticas:

Estas lentes están compuestas por dos lentes, cada una de las cuales corrige los defectos de la otra. Por tanto estas lentes alteran menos las característica ópticas de los objetivos que las lentes simples.
La nitidez en los bordes con estas lentes es mayor que la obtenida con los anillos de extensión (a no ser que se invierta el objetivo)
El único inconveniente de estas lentes es su elevado precio, cercano al de los anillos de extensión.

Empleo simultáneo de dos objetivos:
Un objetivo no es otra cosa que una lente de aproximación perfectamente corregido en sus aberraciones. Así podemos unir dos objetivos por medio de las roscas de su parte frontal y alcanzar fácilmente la escala 1:1. Para unir estos objetivos puede ser útil un poco de cinta, dos filtros desechados, Loctite y algo de habilidad.
El objetivo exterior se coloca en su diafragma mayor y se diafragma con el que queda unido a la cámara. Sin embargo no todos los objetivos se prestan a esta combinación, ya que a veces, incluso con diafragma completamente abierto se produce viñeteado.

Anillos de extensión y aparatos de fuelle.
Intercalados entre el objetivo y la cámara aumentan la distancia entre ambos, con lo que se puede acercar más al sujeto sin pérdidas apreciables de la nitidez. Al no llevar lentes en su interior no existe modificación de sus condiciones de trabajo.
El hecho de que no lleven lentes en su interior puede hacernos pensar que no existen diferencias entre unos anillos y otros. Sin embargo el comportamiento mecánico es muy importante, sobre todo cuando colocamos un pesado objetivo a continuación de los anillos. Los anillos de construcción mediocre suelen ceder, con lo que el plano de la película no se encuentra paralelo a la zona de enfoque, pudiéndonos encontrar con apreciables pérdidas de calidad.
Los anillos de extensión presentan los siguientes inconvenientes:
1- Se pierde mucha luz, proporcionalmente a la extensión utilizada.
2- Algunas veces la imagen que aparece en el visor es tan oscura que para no enfocar al azar necesitaremos una lámpara de gran potencia (100W o más)
3- En ocasione puede resultar inservible el fotómetro de la cámara, por falta de luz.
4- El equipo resulta grande, pesado e incómodo de manejar.
Algunos anillos de extensión mantienen todos los automatismos de la cámara incluido el autofocus, en macro estos sistemas automáticos de enfoque son prácticamente inoperativos, pero puede resultar interesante mantener el autofocus cuando empleemos los anillos con objetivos tele para disminuir la distancia de enfoque de objetivos largos (que suele ser de 1 ó 2 metros)
Los fuelles, por su lado, tienen la ventaja de que su relación de ampliación es continua, sin saltos, pero el inconveniente de que en ocasiones la extensión mínima es de 5 ó 6 cm (debido al propio grosor de sus montantes), con lo que es necesario contar con unos anillos que cubran estas distancias intermedias.
Cuentan con un rail de enfoque que simplifica mucho esta tarea, y un segundo rail que prolonga la separación entre el objetivo y la cámara, con lo cual incrementamos el aumento.
Presentan como inconvenientes la desventaja de su fragilidad y dificultad para enfocarlos y manipularlos, por lo que su uso está prácticamente restringido al estudio. Además su precio es muy superior al de los anillos.

Colocar el objetivo al revés:
Las principales marcas de cámaras ofrecen unos anillos especiales que permiten situar el objetivo al revés, es decir con la bayoneta mirando al sujeto.
Los objetivos están diseñados para ofrecer la mayor calidad posible cuando la distancia al tema es mayor que la de la imagen. Cuando llegamos a la relación 1:1 las dos distancias son idénticas, pero al sobrepasar esta escala  estas distancias se invierten, la distancia al sujeto es mucho menor (unos pocos milímetros) que la que separa el objetivo del plano de la película (varios cm), por ello al invertir el objetivo conseguimos que este trabaje en las condiciones idóneas para las que fue diseñado.
Los aros de inversión no conservan el diafragmado automático, por lo que es necesario cerrar el diafragma manualmente antes de realizar la exposición. Además el cuerpo deja de estar en contacto con la CPU de los objetivos que la llevan incorporada, lo que supone la perdida de algunas funciones en la cámara.
Existen cables disparadores dobles, que accionan primero el diafragma y luego el obturador, son muy útiles si no queremos preocuparnos de cerrar manualmente el diafragma a la abertura de exposición o si trabajamos a ampliaciones grandes, pues en este caso el leve roce que supone cerrar manualmente el diafragma puede suponer la perdida del enfoque. Idéntica misión cumplen en el trabajo con fuelles.

Objetivo macro:
Esta es la mejor solución para fotografiar desde cerca. Su único inconveniente es su precio… Pero con él podremos llegar a escalar de 1:1 sin inconvenientes y al 3:1 con unos anillos de extensión…
Existen objetivos de 50-60 mm ideales para flores y motivos inertes, para  animales poco colaboradores es recomendable un  105 mm o incluso un 200 mm.
En el mercado de segunda mano encontraremos objetivos macro manuales a buen precio. El hecho de que sean manuales no presenta ningún inconveniente, ya que actualmente el autofocus es inoperante en macro (incluso con los modelos más avanzados de cámaras)
Lo que sí es una gran ventaja es que cuenten con rosca para trípode, ya que así podremos colocar éste aquí y dejar la rosca de la cámara para situar el soporte de flashes. Además el uso de objetivos largos varía el centro de gravedad de la cámara y la fijación del trípode al objetivo favorece el manejo del conjunto.
Los objetivos macro son los idóneos para combinar con los fuelles debido a que están corregidos especialmente para trabajar a distancias muy cortas.

Lupas para el visor y visores en ángulo recto:
Las lupas permiten enfocar con mayor precisión ya que nos amplían parte de la escena que aparece en el visor, siendo mucho más sencillo determinar el punto exacto de enfoque.
Los visores de ángulo recto nos permiten enfocar en situaciones donde la posición de la cámara impide ver cómodamente por el visor de la misma.

Trípode, monopie y bolsas:
Es imprescindible el uso de un buen trípode que garantice la ausencia de movimiento y vibraciones ya que con los aumentos crece también de forma exponencial los efectos de las vibraciones, por mínimas que sean.
Es necesario que el trípode nos permita unos movimientos suaves y precisos y sería recomendable que contásemos con una corredera de ajuste. Son numerosos los fotógrafos  que prefieren una rótula panorámica para macro, yo considero que una buena rótula de bola también puede ser muy adecuada para este trabajo.
También es muy interesante la posibilidad de poder invertir la columna central, para poder realizar tomas desde muy poca altura.
El equipo de macro, sobre todo cuando trabajamos con fuelle puede ser muy pesado y nuestro trípode debe ser capaz de manejar con soltura y suavidad el peso de la cámara y el de los flashes.
Otra opción interesante, debido a la gran movilidad que proporciona es el monopie. Con él es mucho más fácil encuadrar y seguir los movimientos del sujeto, así como ubicarlo en lugares difíciles. Sin embargo es mucho menos estable y resultará complicado combinar la luz del flash con la natural, o utilizar la luz ambiente como única fuente lumínica, ya que el empleo de diafragmas cerrados conlleva la necesidad de usar velocidades lentas incompatibles con la estabilidad del monopie. Conviene que el monopie que usemos tenga una distancia mínima de extensión de 20 a 30 cm.
Cuando no podamos contar con un trípode es recomendable disparar a velocidades superiores en uno o dos puntos a las recomendadas para la óptica que estemos empleando (1/125 o superiores con un objetivo de 50 mm), y buscar un buen punto de apoyo.
Otra buena opción son los soportes de flash para macro, como el de Novoflex o el de Manffroto. Nos permiten una gran autonomía, aunque a costa de un elevado peso que dificultará el enfoque y acabará con nuestra espalda… Funcionan bien en combinación con los monopies.

Cable disparador:
Es tan necesario como el trípode, ya que la presión que realizamos sobre el disparador es suficiente para producir vibraciones en la cámara que echan a perder la fotografía. Son baratos y fáciles de usar ¿qué más les podemos pedir?
Los fuelles cuentan con un cable disparador con dos salidas. Una acciona un mecanismo que cierra el diafragma y la otra actúa sobre el obturador.
Podemos sustituir el cable por el autodisparador de la cámara, pero este sistema tiene el inconveniente de que no podemos disparar en el preciso instante que nos interese.
Flashes:
Es recomendable que los flashes que utilicemos puedan ser controlados por la cámara (TTL). Esto nos evitará un sinfín de cálculos y mediciones.
Actualmente los flashes computerizados han experimentado una disminución de su precio que permite su adquisición para macro.
Es recomendable contar con dos flashes, uno principal con Nº guía de 32-40 y uno secundario con Nº guía de 16-30.
Podemos realizar excelentes fotografías macro con flashes de calidad medio-baja y con números guía bajos (10-20) gracias a la corta distancia a la que estos se sitúan, de todas formas es recomendable contar con suficiente potencia para las exposiciones con grandes extensiones, ya que el diafragma equivalente puede situarse fácilmente en un f:256. Además la iluminación demasiado cercana produce unas sombras demasiado duras.
Existen flashes denominados de anillo o anulares que se colocan en la parte frontal del objetivo y producen una iluminación homogénea y sin sombras, es muy adecuado para flores y mariposas, pero en superficies muy brillantes (ojos de anfibios, caparazones de insectos, agua…) producen unos reflejos muy feos. Su propia construcción produce una ausencia de sombras que conlleva una iluminación plana muy poco artística. Están especialmente indicados para relaciones de ampliación muy grandes, donde el escaso espacio de trabajo puede provocar que sea imposible iluminar la escena de otro modo. Cuentan con la ventaja añadida de que  suelen tener una pequeña bombilla que nos permite enfocar con mayor facilidad.
Los anulares funcionan mejor con objetivos de poca distancia focal, como el 60 mm. Con objetivos de mayor distancia focal la luz se vuelve más dura debido a su mayor distancia al sujeto. A cambio tendremos unos fondos mejor iluminados.
Si adquiere uno es recomendable que compre uno con un Nº guía de 10-16, pues su distancia de trabajo es muy reducida.
En cualquier caso no es el anular un flash de elección para principiantes, y en general se obtendrán unos resultados mucho mejores, y a menor precio, con dos flashes normales.