19 Abr

Practicar el macro

La Composición:
Busque el mejor encuadre, con frecuencia encontrará varios encuadres adecuados, en ese caso realice varias fotografías.
Tenga en cuenta que es imposible captar todo con una sola fotografía. A veces será necesaria una foto de detalle, otra de conjunto…
Procure no centrar el tema, ni exagerar los picados. No sitúe el objeto en los bordes de la composición sin dejarle un poco de espacio (aire) alrededor.
Elimine cualquier elemento que no sea absolutamente imprescindible.
Acérquese todo lo necesario para que el sujeto sea precisamente el centro de interés.
Colocar el trípode para mejorar sus fotografías, es casi imposible enfocar en situaciones críticas (zoom, posicionamiento, velocidad de obturación…) a pulso.

Los Fondos:
El fondo es imprescindible que sea tenido en cuenta. Un fondo inadecuado estropeará la mejor de las fotos.
A veces en necesario un pequeño cambio de parámetros o de angulo para que el fondo pase de ser de un azul celeste a negro.
Si no hay manera de tener un fondo adecuado puede conseguirlo con una cartulina, una ropa, una rama, un manejo de hierba situada adecuadamente, o simplemente dejándolo en la oscuridad (Fondo negro).
Compruebe que no existen elementos en el fondo que distraigan la atención como manchas de color vivo, zonas muy contrastadas, reflejos de luz…

Las Comprobaciones:
Compruebe que la profundidad de campo es la necesaria para que salga a foco lo que usted considera oportuno.
Si no sale a foco intente situar el plano más paralelo al motivo.
Controle la calidad de la luz e intensificarla si fuera necesario con una unidad de flash (difusor), cartulina transparente semi opaca o un reflector.
Compruebe que no existan condiciones que recomienden una compensación de la exposición (sujetos muy oscuros o muy claros, gran contraste…)
Mire con especial detenimiento las condiciones de luz que tiene el sujeto y piense si son las idóneas. Si hay de quitar o rastrar.

17 Abr

Flitro Graduado en Adobe Camera Raw

En este tutorial os enseñaré el funcionamiento de una sencilla herramienta que integra el nuevo motor de Adobe Camera raw a partir de su versión 5.1 en Photoshop CS4.

Como su nombre indica trata de emular los Filtros graduados que se montan delante de los objetivos para conseguir diferentes tipos de efectos ya sean artísticos, como los degradados tabaco para hacer mas interesantes las puestas de sol o los degradados de Densidad Neutra (ND) para compensar la exposición cuando hay demasiado rango tonal entre el cielo y la tierra, pero aparte se pueden configurar otros parámetros con lo que se le pueden dar otros usos mas creativos.
Es muy sencillo vamos al lío!!!
Lo primero será situarnos en el icono que nos llevará a esta utilidad o apretando la letra G que es su atajo de teclado dentro de Adobe Camera raw
Cuando estamos dentro podemos ver los diferentes parámetros que podemos modificar en el panel de la derecha.
Los signos +/- que aparecen a derecha e izquierda sirven para elegir un filtro nuevo en incrementos de 1/2 paso, es decir supongamos que ya tenemos echo un filtro degradado en el cielo para bajar la exposición 1 paso y queremos hacer otro en la tierra para subirle la exposición 1 paso y 1/2, basta con pulsar en el signo + tres veces para que ya este configurado el nuevo filtro.El funcionamiento es muy simple con un clic indicas el principio donde comenzara el degradado, arrastrando y soltando eliges el espacio de la transición, es decir cuanto espacio hay entre donde se aplica el filtro al 100% y donde no se aplica el filtro.
En combinación con la tecla Mayus. obtendremos degradados totalmente nivelados o en incrementos de 45º. Estos puntos son configurables a posteriori si nos equivocamos tanto en ángulo como en extensión de la zona de degradado, vasta con hacer clic en un punto nodal y mover en consecuencia.
Los parámetros se pueden configurar y mezclar entre si para obtener diferentes efectos, ahora daremos un repaso a cuales son y su diferente utilidad, tenemos este imagen como base para ir viendo los cambios.

Exposición con este parámetro podemos emular los típicos filtros graduados de densidad neutra, claro está dentro de los márgenes de la recuperación digital, es decir +/- 4 pasos con la salvedad de como estén de bien registrados los datos por nuestro sensor. Muy útil para recuperar esos cielos quemados o esa tierra sub expuesta de nuestras fotografías.

Brillo al igual que su funcionamiento en el revelado básico se encarga de desplazar y redestribuir los pixeles por la zona del histograma sin llegar a empastar los negros ni reventar las luces. Esta es para mi la mejor de todas las herramientas con un uso combinado de la herramienta contraste y claridad.

Contraste se encarga de marcar la diferencia que hay entre los pixeles brillantes y los oscuros, a mayor contraste mayor es esa diferencia.

Saturación creo que sobran las explicaciones de este control, su utilidad es para suplementar los efectos del contraste, si hemos bajado el contraste se abra bajado la saturación y le podemos dar un toque extra con este comando o viceversa, si hemos contrastado mucho y nos aparece demasiada saturación por contraste, con este control compensaremos des-saturando. Ni decir que se puede utilizar para saturar o des-satura zonas como efectos creativos.

Claridad su función es la misma que en el revelado básico y su función es la del incremento del micro contraste con una aparente mejora del enfoque.

Enfoque pues… eso, enfoca o desenfoca, nada mas que añadir, pues no le veo utilidad, prefiero estos ajustes como parte final de la imagen. Recuerda que tienes que estar en vista del 100% para poder apreciar sus cambios.

Color con este parámetro emulamos los filtros de color y basta con hacer clic en el recuadro y elegir el tono y la saturación que queremos.

Tenemos otros atajos de teclado muy útiles, tienen su correspondiente activación con un check pero es mas rápido y efectivo hacerlo directamente en el teclado:

La letra P, activa o desactiva la Previsualización y así poder ver si los cambios que vamos realizando son lo que esperábamos y mejoran la imagen o por lo contrario la van empeorando.

La letra V, activa o desactiva la visión de las zonas que tenemos, es muy util para poder ver la imagen limpia sin mil rayas de los diferentes degradados.

La letra X, conmuta el degradado, es decir, invierte de posición el principio y el fin por si nos hubiéramos equivocado al elegir esto y evitarnos el tener que borrar y tener que volver a describir la zona.

Con la combinación Ctrl. + Z deshacemos pasos secuencialmente (solo funciona durante la presente edición, no se pueden recupera de una edición antigua)



Cosas a tener en cuenta.

Recuerda que para rectificar un degradado, tanto en ángulo, extensión, o los diferentes parámetros que lo conforman (cantidad de exposición, brillo, contraste, etc.) lo tienes que tener activo, para ello haces clic en uno de sus puntos nodales pasando de ser unos puntos de color blanco a tener los colores de, rojo (principio del degradado) y verde (final de degradado).

Para borrar un degradado solo tienes que elegirlo y apretar Delete en el teclado.

Para invertir el sentido lo seleccionas y aprietas la letra X.


Esta es la imagen de partida antes y después de aplicar un filtro graduado sobre el cielo jugando con los parámetros de Brillo/Contraste/Claridad,

Pasa el ratón por
encima para ver los cambios:

Otra imagen para que veáis los usos que se le pueden dar a estos filtros, en esta hay dos filtros en sendos laterales del fondo para bajar la luz.
Pasa el ratón por encima para ver los cambios:

Otro ejemplo, esta vez son dos filtros opuestos entre sí, con el fundido en la diagonal del centro.

Pasa el ratón por encima para ver los cambios.

Espero que os sea de utilidad.

Saludos

Lurent
14 Abr

Material fotografico para Macro Fotografia

MATERIAL FOTOGRÁFICO PARA MACRO
Un articulo de Foto3

Lentes de aproximación:
Cuentan a su favor:
1- Una gran facilidad de uso.
2- No es necesario incrementar el tiempo de exposición, ya que no reducen la luz que llega a la película.
3- No es necesario desmontar el objetivo para su uso.
4- Peso despreciable.
5- Precio muy económico.
En su contra se puede argumentar:
1- Sólo rinden buena nitidez cuando se diafragma mucho.
2- Si son muy potentes tan sólo aparece nítido el centro de la imagen.
Estos argumentos en contra pueden matizarse, ya que en macro es inevitable usar diafragmas muy cerrados para contrarrestar la escasa profundidad de campo y que además los motivos suelen ocupar el centro del fotograma.
Los más puristas argumentan, y no sin razón, que no se puede colocar impunemente un simple cristal ante un complejo objetivo sin perder parte de sus características de nitidez, resolución y contraste


Tipos de lentes de aproximación:
Podemos dividirlas en función de sus dioptrías, que indican su potencia. A mayor dioptrías menor es la distancia al tema y por tanto mayor la relación de ampliación.
Las lentes de 0.5 y 1 dioptrías están indicadas con objetivos de longitud entre 85 y 200 mm.
Las lentes de 2 a 4 dioptrías están indicadas para objetivos estándar y angulares.
Con lentes de 4 o más dioptrías en objetivos de focal elevada se consiguen grandes relaciones de ampliación , aunque a costa de una gran borrosidad en los bordes y falta de definición (aunque esto último se puede evitar cerrando el diafragma hasta f/16 o f/22…)
Hay que tener en cuenta que cuanto mayor es la longitud focal de un objetivo más se penetra en el mundo del macro.

Lentes acromáticas:

Estas lentes están compuestas por dos lentes, cada una de las cuales corrige los defectos de la otra. Por tanto estas lentes alteran menos las característica ópticas de los objetivos que las lentes simples.
La nitidez en los bordes con estas lentes es mayor que la obtenida con los anillos de extensión (a no ser que se invierta el objetivo)
El único inconveniente de estas lentes es su elevado precio, cercano al de los anillos de extensión.

Empleo simultáneo de dos objetivos:
Un objetivo no es otra cosa que una lente de aproximación perfectamente corregido en sus aberraciones. Así podemos unir dos objetivos por medio de las roscas de su parte frontal y alcanzar fácilmente la escala 1:1. Para unir estos objetivos puede ser útil un poco de cinta, dos filtros desechados, Loctite y algo de habilidad.
El objetivo exterior se coloca en su diafragma mayor y se diafragma con el que queda unido a la cámara. Sin embargo no todos los objetivos se prestan a esta combinación, ya que a veces, incluso con diafragma completamente abierto se produce viñeteado.

Anillos de extensión y aparatos de fuelle.
Intercalados entre el objetivo y la cámara aumentan la distancia entre ambos, con lo que se puede acercar más al sujeto sin pérdidas apreciables de la nitidez. Al no llevar lentes en su interior no existe modificación de sus condiciones de trabajo.
El hecho de que no lleven lentes en su interior puede hacernos pensar que no existen diferencias entre unos anillos y otros. Sin embargo el comportamiento mecánico es muy importante, sobre todo cuando colocamos un pesado objetivo a continuación de los anillos. Los anillos de construcción mediocre suelen ceder, con lo que el plano de la película no se encuentra paralelo a la zona de enfoque, pudiéndonos encontrar con apreciables pérdidas de calidad.
Los anillos de extensión presentan los siguientes inconvenientes:
1- Se pierde mucha luz, proporcionalmente a la extensión utilizada.
2- Algunas veces la imagen que aparece en el visor es tan oscura que para no enfocar al azar necesitaremos una lámpara de gran potencia (100W o más)
3- En ocasione puede resultar inservible el fotómetro de la cámara, por falta de luz.
4- El equipo resulta grande, pesado e incómodo de manejar.
Algunos anillos de extensión mantienen todos los automatismos de la cámara incluido el autofocus, en macro estos sistemas automáticos de enfoque son prácticamente inoperativos, pero puede resultar interesante mantener el autofocus cuando empleemos los anillos con objetivos tele para disminuir la distancia de enfoque de objetivos largos (que suele ser de 1 ó 2 metros)
Los fuelles, por su lado, tienen la ventaja de que su relación de ampliación es continua, sin saltos, pero el inconveniente de que en ocasiones la extensión mínima es de 5 ó 6 cm (debido al propio grosor de sus montantes), con lo que es necesario contar con unos anillos que cubran estas distancias intermedias.
Cuentan con un rail de enfoque que simplifica mucho esta tarea, y un segundo rail que prolonga la separación entre el objetivo y la cámara, con lo cual incrementamos el aumento.
Presentan como inconvenientes la desventaja de su fragilidad y dificultad para enfocarlos y manipularlos, por lo que su uso está prácticamente restringido al estudio. Además su precio es muy superior al de los anillos.

Colocar el objetivo al revés:
Las principales marcas de cámaras ofrecen unos anillos especiales que permiten situar el objetivo al revés, es decir con la bayoneta mirando al sujeto.
Los objetivos están diseñados para ofrecer la mayor calidad posible cuando la distancia al tema es mayor que la de la imagen. Cuando llegamos a la relación 1:1 las dos distancias son idénticas, pero al sobrepasar esta escala  estas distancias se invierten, la distancia al sujeto es mucho menor (unos pocos milímetros) que la que separa el objetivo del plano de la película (varios cm), por ello al invertir el objetivo conseguimos que este trabaje en las condiciones idóneas para las que fue diseñado.
Los aros de inversión no conservan el diafragmado automático, por lo que es necesario cerrar el diafragma manualmente antes de realizar la exposición. Además el cuerpo deja de estar en contacto con la CPU de los objetivos que la llevan incorporada, lo que supone la perdida de algunas funciones en la cámara.
Existen cables disparadores dobles, que accionan primero el diafragma y luego el obturador, son muy útiles si no queremos preocuparnos de cerrar manualmente el diafragma a la abertura de exposición o si trabajamos a ampliaciones grandes, pues en este caso el leve roce que supone cerrar manualmente el diafragma puede suponer la perdida del enfoque. Idéntica misión cumplen en el trabajo con fuelles.

Objetivo macro:
Esta es la mejor solución para fotografiar desde cerca. Su único inconveniente es su precio… Pero con él podremos llegar a escalar de 1:1 sin inconvenientes y al 3:1 con unos anillos de extensión…
Existen objetivos de 50-60 mm ideales para flores y motivos inertes, para  animales poco colaboradores es recomendable un  105 mm o incluso un 200 mm.
En el mercado de segunda mano encontraremos objetivos macro manuales a buen precio. El hecho de que sean manuales no presenta ningún inconveniente, ya que actualmente el autofocus es inoperante en macro (incluso con los modelos más avanzados de cámaras)
Lo que sí es una gran ventaja es que cuenten con rosca para trípode, ya que así podremos colocar éste aquí y dejar la rosca de la cámara para situar el soporte de flashes. Además el uso de objetivos largos varía el centro de gravedad de la cámara y la fijación del trípode al objetivo favorece el manejo del conjunto.
Los objetivos macro son los idóneos para combinar con los fuelles debido a que están corregidos especialmente para trabajar a distancias muy cortas.

Lupas para el visor y visores en ángulo recto:
Las lupas permiten enfocar con mayor precisión ya que nos amplían parte de la escena que aparece en el visor, siendo mucho más sencillo determinar el punto exacto de enfoque.
Los visores de ángulo recto nos permiten enfocar en situaciones donde la posición de la cámara impide ver cómodamente por el visor de la misma.

Trípode, monopie y bolsas:
Es imprescindible el uso de un buen trípode que garantice la ausencia de movimiento y vibraciones ya que con los aumentos crece también de forma exponencial los efectos de las vibraciones, por mínimas que sean.
Es necesario que el trípode nos permita unos movimientos suaves y precisos y sería recomendable que contásemos con una corredera de ajuste. Son numerosos los fotógrafos  que prefieren una rótula panorámica para macro, yo considero que una buena rótula de bola también puede ser muy adecuada para este trabajo.
También es muy interesante la posibilidad de poder invertir la columna central, para poder realizar tomas desde muy poca altura.
El equipo de macro, sobre todo cuando trabajamos con fuelle puede ser muy pesado y nuestro trípode debe ser capaz de manejar con soltura y suavidad el peso de la cámara y el de los flashes.
Otra opción interesante, debido a la gran movilidad que proporciona es el monopie. Con él es mucho más fácil encuadrar y seguir los movimientos del sujeto, así como ubicarlo en lugares difíciles. Sin embargo es mucho menos estable y resultará complicado combinar la luz del flash con la natural, o utilizar la luz ambiente como única fuente lumínica, ya que el empleo de diafragmas cerrados conlleva la necesidad de usar velocidades lentas incompatibles con la estabilidad del monopie. Conviene que el monopie que usemos tenga una distancia mínima de extensión de 20 a 30 cm.
Cuando no podamos contar con un trípode es recomendable disparar a velocidades superiores en uno o dos puntos a las recomendadas para la óptica que estemos empleando (1/125 o superiores con un objetivo de 50 mm), y buscar un buen punto de apoyo.
Otra buena opción son los soportes de flash para macro, como el de Novoflex o el de Manffroto. Nos permiten una gran autonomía, aunque a costa de un elevado peso que dificultará el enfoque y acabará con nuestra espalda… Funcionan bien en combinación con los monopies.

Cable disparador:
Es tan necesario como el trípode, ya que la presión que realizamos sobre el disparador es suficiente para producir vibraciones en la cámara que echan a perder la fotografía. Son baratos y fáciles de usar ¿qué más les podemos pedir?
Los fuelles cuentan con un cable disparador con dos salidas. Una acciona un mecanismo que cierra el diafragma y la otra actúa sobre el obturador.
Podemos sustituir el cable por el autodisparador de la cámara, pero este sistema tiene el inconveniente de que no podemos disparar en el preciso instante que nos interese.
Flashes:
Es recomendable que los flashes que utilicemos puedan ser controlados por la cámara (TTL). Esto nos evitará un sinfín de cálculos y mediciones.
Actualmente los flashes computerizados han experimentado una disminución de su precio que permite su adquisición para macro.
Es recomendable contar con dos flashes, uno principal con Nº guía de 32-40 y uno secundario con Nº guía de 16-30.
Podemos realizar excelentes fotografías macro con flashes de calidad medio-baja y con números guía bajos (10-20) gracias a la corta distancia a la que estos se sitúan, de todas formas es recomendable contar con suficiente potencia para las exposiciones con grandes extensiones, ya que el diafragma equivalente puede situarse fácilmente en un f:256. Además la iluminación demasiado cercana produce unas sombras demasiado duras.
Existen flashes denominados de anillo o anulares que se colocan en la parte frontal del objetivo y producen una iluminación homogénea y sin sombras, es muy adecuado para flores y mariposas, pero en superficies muy brillantes (ojos de anfibios, caparazones de insectos, agua…) producen unos reflejos muy feos. Su propia construcción produce una ausencia de sombras que conlleva una iluminación plana muy poco artística. Están especialmente indicados para relaciones de ampliación muy grandes, donde el escaso espacio de trabajo puede provocar que sea imposible iluminar la escena de otro modo. Cuentan con la ventaja añadida de que  suelen tener una pequeña bombilla que nos permite enfocar con mayor facilidad.
Los anulares funcionan mejor con objetivos de poca distancia focal, como el 60 mm. Con objetivos de mayor distancia focal la luz se vuelve más dura debido a su mayor distancia al sujeto. A cambio tendremos unos fondos mejor iluminados.
Si adquiere uno es recomendable que compre uno con un Nº guía de 10-16, pues su distancia de trabajo es muy reducida.
En cualquier caso no es el anular un flash de elección para principiantes, y en general se obtendrán unos resultados mucho mejores, y a menor precio, con dos flashes normales.

14 Abr

Composición y profundidad de campo en Macro Fotografia

La profundidad de campo, en la foto macro, es uno de los recursos de composición básico.

La profundidad de campo depende de varios factores: distancia del sujeto u objeto, la focal de nuestro objetivo, y lo más importante de todos, la apertura del diafragma.

La apertura favorece sin duda la sensación de profundidad, con ella incluimos zonas nítidas y otras borrosas, eso facilita al espectador la noción de distancia al objeto vs fondo o primer plano.

El otro eje compositivo es que aísla el centro de interés de la fotografía de otros elementos perturbadores (sin interés) permitiendo una visualización rápida nítida del centro de interés gracias al borroso del resto. Esos elementos se transforman asi en una información segundaria de entorno que generalmente se traduce a traves de una paleta de colores o un fondo negro.

14 Abr

Resolver la iluminación en la Macro Fotografia

La macro fotografía se encuentra básicamente siempre con el mismo problema: como resolver la pérdida de luz, causada por las extensiones ópticas necesarias para alcanzar ciertas relaciones de ampliación y una velocidad de disparo.

Os vais a encontrar siempre con dos situaciones muy diferentes:
– Usar la luz natural pero el uso del trípode es imprescindible por motivo de velocidad de obturación lenta.
– Usar una fuente de luz si queréis una velocidad de obturación alta
– Usar el incremento del ISO.

En ambos casos el enfoque os quedara critico y habrá de maximizar la profundidad de campo forzando el diafragma (F8 a F16). Eso hace también que perdemos luz y velocidad.

Entre otras soluciones, una de ellas es el flash, y mejor situarlo de forma cenital colocando el flash por la parte de arriba, en el eje óptico y encima del extremo del objetivo.
Con este método se consigue eliminar bastante las zonas duras de sombras y aumentar vuestra nitidez, porque la luz va a caer detrás de vuestro sujeto en su mayor parte.
Para que quede esta iluminación suave, habrá de tamizar este flash con un difusor (plástico opaco translucido).

Se puede llegar a prolongar este flash:
– Si es flash integrado con una extensión de cartón, botella vacía de geles… la dificultad reside en su fijación, pero hasta una sencilla goma elastica hace milagros
– Si es externo, adaptarlo a una regleta tipo Manfrotto entre otras marcas o casera, con un poco de imaginación y poco dinero se puede fabricar.
Existen soluciones practicas y baratas, sin tener de aumentar de manera innecesaria el peso. Hay de todo.

Por mi parte encontré hace poco un sistema Pop-up Flash Diffuser por internet