27 Abr

Reducción de ruido mediante apilado de imágenes

    Ésta técnica emplea la función apilado de imágenes en Photoshop CS3 y CS4 en su versión Extended, si no dispones de esta versión no podrás seguir el tutorial,  puedes seguir este otro titulado Reducción de ruido mediante fusión de 3 tomas si te interesa el tema.

    Imaginad que tenemos que fotografiar a un ISO muy alto pues la luz es muy escasa, no podemos abrir mas diafragma y no disponemos de trípode, nos embarga la duda de subir el ISO pues nos aparecerá el temido “ruido”, bueno pues con esta técnica podréis disparar a ISO altas y disfrutar de una imagen con un ruido muy atenuado.

    Lo primero será disparar una secuencia de 5 o 6 imágenes del tema en cuestión con un ISO elevado, os pongo un recorte al 100% de la imagen que he empleado para el ejemplo, está tirada a pulso con ISO 1600  f/5.6 y 1/45 de segundo.

      Si hemos disparado en raw haremos un revelado básico  de todas las imágenes abiertas a la misma vez en Camera Raw, para ello vamos al explorador  de Brigde, buscamos nuestras imágenes, seleccionamos toda la secuencia y hacemos click con el botón derecho eligiendo abrir en Camera Raw…


   


 2º Hacemos clic en el botón Seleccionar todo para que el revelado se aplique a todas las fotos a la vez.

    3º Teniendo todas las imágenes seleccionadas, las abrimos a la vez en Photoshop haciendo clic en el botón Abrir imágenes.

 

    Ahora nos dirigiremos al menú Archivo y seleccionaremos  Secuencia de comandos / Cargar archivos en pila…
En el cuadro de dialogo, seleccionamos Añadir archivos abiertos y activamos las opciones Intentar alinear automáticamente las imágenes de origen y Crear objeto inteligente después de cargar capas.

Ahora tendremos una  capa inteligente con todas las fotos apiladas una encima de la otra perfectamente alineadas.

    Ahora viene la magia de Photoshop, nos dirigimos al menú Capa y seleccionamos Objetos inteligentes / Modo de apilamiento / Promedio, y ya esta el ruido atenuado, otro modo de apilamiento que funciona también perfectamente para eliminar el ruido es Mediana.

    Aquí tenéis un recorte al 100%, en la parte izquierda del recorte esta la imagen sin tratar y en la parte de la derecha con el tutorial aplicado, como podéis comprobar el ruido a sido eliminado casi por completo.

    Aquí tenemos al señor Patata después de enfocarlo y clonar alguna mancha, no lo he pasado por el filtro Quitar ruido ni por ningún programa de eliminación de ruido, cosa que se podría hacer consiguiendo eliminar otro poquito de ruido pero, como podéis comprobar, la imagen es satisfactoria y totalmente imprimible.

    Espero que os sea de utilidad.

Jose Lorente
25 Abr

Salida Macro en Farena: Sabado 24 de Abril del 2010

Se organizo una pequeña salida macrera en la zona de Farena, cerca del rio Brugent.
Participaron:
Nicolas, Jose, Manel, Pere  y Ramon.
Despues de un cafe, historia de charlar un poco nos fuimos por la zona.
Nos hemos encontrado con bastante agua en el rio, pero una vegetación todavia apagada por las ncohes frias. Poca flor lo que hacia presentir que no ibamos a ver muchos insectos.
A llegar a los prados, hemos podido ver que el terreno estaba visitados por jabalis.

Hemos podido fotografiar: Flores de Silene, Gorgojos, Mariposas, Chinches y hasta un Zygoptero.

Dejo una de las fotos robadas en esta salida, que representa a Pere, Ramon y Jose, en el suelo fotografiando una mariposa. El resto de las fotos se pueden ver en el grupo de Flickr

22 Abr

Tipos de luminosidad en Macro

Luz Frontal:
Provoca la ausencia de sombras en el motivo y que la composición aparezca plana, sin volumen.

El Contraluz:
A contraluz la saturación de los colores es mayor, así como su pureza. Además en numerosas ocasiones los colores que aparecen son muy distintos a los reflejados y la composición gana muchísimo con esta luz.
Es muy recomendable esta luz con las flores, especialmente las de colores claros, helechos, patas de anfibios…
Es recomendable que la fuente de luz no aparezca en el fotograma, pues sino saldrá una zona de velo bastante desagradable.


Luz Lateral:
Proviene de fuentes situadas cerca de los 45º respecto a la cámara. Produce resultados naturales y sombras en el lado opuesto que normalmente es necesario aclarar con un reflector o un segundo flash.

Luz Razante:
Situada a 75-90º del eje de la cámara y muy cerca del plano horizontal la luz acentúa las texturas del objeto que fotografiamos.
El inconveniente es que si la luz procede de un solo punto el contrario aparece muy oscuro o negro. Para evitar este problema se recurre a un segundo punto de luz o a un reflector.

Luz de Relleno:
Se llama así a la técnica de utilizar el flash para aclarar las sombras producidas por la luz natural.
Para ello debemos elegir el diafragma adecuado para conseguir la profundidad de campo que estimemos oportuna. A continuación seleccionaremos la velocidad de obturación adecuada para ese diafragma, pero vigilando que la velocidad de obturación esté por debajo de la de sincronización del flash (normalmente entre 1/60 –1/250). Sí no podemos seleccionar una velocidad inferior a la de sincronización deberemos seleccionar un diafragma más cerrado o recurrir a filtros de densidad neutra. Otra opción es recurrir a flashes y cámaras de última generación, capaces de sincronizar a cualquier velocidad.
El flash no debe aportar toda la luz a la escena, su misión es tan sólo la de aclarar las sombras. Por ello debemos subexponer su destello entre 1 y 2 EV y orientarlo de tal forma que incida precisamente sobre las sombras.
Cuando subexponemos la luz del flash en 2 puntos su destello apenas aporta nada a la luz natural, no precisándose pues ninguna corrección en la exposición.
Sin embargo cuando subexponemos el destello del flash en un punto éste aporta a la escena la mitad de la luz que necesita. Para evitar que el fotograma salga sobreexpuesto deberemos disminuir también la exposición de la luz natural en un punto.
De esta forma las luces recibirán la mitad de su exposición correcta de la luz natural y la otra mitad de la proveniente del flash. Las sombras recibirán tan sólo la iluminación del flash.
Si utilizamos el flash como luz principal podemos usar la luz natural de relleno. Para ello subexpondremos la luz natural entre 1 y 2 EV. Sí subexponemos la luz natural en 1EV deberemos subesponer la luz del flash en un punto para evitar sobreexponer el fotograma. Sí subexponemos la luz natural en 2 o más puntos su incidencia sobre las luces del fotograma es escasa y no necesitaremos compensar el destello del flash
El uso de flash de relleno es más sencillo en general utilizando la cámara en manual. En cámaras que tengan control de compensación independiente para el flash la cosa se simplifica todavía más, así como en los flahes que admitan este ajuste.
Sí queremos subexponer la luz de relleno en punto tan sólo deberemos situar el dial de copensación en -1, de esta forma tanto el flash como la iluminación natural aportarán la mitad de la luz necesaria para la correcta exposición.
En los casos en que el sujeto no tenga un color neutro deberemos compensar a mayores la exposición teniendo en cuenta su brillo.

20 Abr

La luminosidad en Macro

La luz natural no suele ser la más adecuada para el trabajo de macro.
Por un lado su calidad, dirección, dureza y color dependen de la posición del sol y de la existencia de nubes. En pocas ocasiones encontraremos un cielo parcialmente nublado que produzca una iluminación suave y poco contrastada. De cualquier forma tan sólo en las horas cercanas al mediodía la temperatura de la luz es la idónea para las películas de luz de día, y justo a estas horas la calidad de la luz es ínfima.
Por otro lado y debido a la combinación de diafragmas cerrados y a la extensión que utilizamos en macro, es muy frecuente que la luz natural sea completamente insuficiente, ya que no siempre podemos incrementar el tiempo de exposición lo necesario para compensar estos diafragmas. Los animales suelen moverse y es raro que no exista algo de brisa que agite a las flores y a las plantas.
El flash es el aparato de la cámara que emite un haz de luz para alumbrar y congelar el sujeto fotografiado. Hay muchos tipos de flash:
* Flash incorporado: El más simple y común, incorporado en la cámara, es frontal y fijo. Es muy limitado pues su ángulo raramente se puede variar y suelen hacerle sombra los objetivos en distancias cortas.
* Los flashes externos: Funcionan en simpatía con el incorporado en la cámara, es decir, que se disparan sincronizadamente con este. Están conectados a la cámara. Estos son muy útiles por que se puede variar la intensidad y ángulo en que se disparan. Se pueden usar como relleno para eliminar sobras o cubrir ángulos especialmente oscuros.
* Flash esclavo: Es un flash externo que se dispara cuando capta la luz de otro flash.
* Flash macro: Muy útiles en fotografía macro. Suelen tener forma de anillo que se enrosca al extremo del objetivo. A lo largo del perímetro del anillo tiene miniflashes que alumbran el sujeto desde multitud de ángulos, cubriendo todas las sombras. Además, al estar en el extremo del objetivo no hay nada que pueda hacerle sombra.

El Difusor:
Evite las manchas brillantes:
Es muy frecuente que al fotografiar algunas superficies (piel de anfibios, hojas carnosas…) aparezcan manchas brillantes por utilizar una iluminación demasiado frontal, para reducir este efecto basta con utilizar la fuente de luz de forma más oblicua, o recurrir a una iluminación más difusa.
Difusor: Son artefactos de diversas formas que acoplados al flash difuminan la luz y suavizan la dureza del flash.

19 Abr

Factores a tener en cuenta en Macro

La distancia de enfoque:
Es el rango de distancias con las que el objetivo puede enfocar.
Para la fotografía macro nos interesa la distancia mínima a la que puedes acercar el objetivo de la cámara al objeto a fotografiar y que permite a la cámara enfocar dicho objeto.
Varié la distancia y no el enfoque, es más fácil mover la cámara o el sujeto hacia delante o atrás y cuando esté a foco la zona deseada disparar.
Truco:
Muchos insectos tienden a seguir una determinada dirección, a huir de la luz, a acercarse a ella. Observe este comportamiento y situelo después en una zona por la que al huir pase por delante de la zona de enfoque…

Abertura del diafragma:
El diafragma es una cortinilla circular que se puede graduar para dejar entrar más o menos luz en el sensor. Cuanto más cerrado esté el diafragma, mayor será la profundidad de campo, pero menor la luz que entra en el sensor, con los problemas que ello conlleva.





Profundidad de Campo:
Es la distancia que hay entre la parte más cercana y la más alejada del objeto fotografiado que permanecen enfocadas. Es decir, la profundidad del objeto que la cámara consigue enfocar.
Es sin dudas el tema crítico: sabemos que la profundidad de campo se reduce a medida que es menor la distancia de enfoque o es mayor la distancia focal del objetivo para una misma distancia de enfoque.
Para aumentar la profundidad de campo en macrofotografía debemos atender a:
* El Diafragma: Cuanto más cerrado esté el diafragma más profundidad de campo obtendremos. Cerrar el diafragma conlleva un problema. La luz que entra a la cámara es menor, por lo que deberemos ayudarnos con flash o aumentar la exposición.
* Distancia de enfoque: Cuanto mayor sea la distancia a la que nos encontremos del objeto mayor será su profundidad. Pero en fotografía macro se trata de acercarnos lo máximo posible al objeto, no alejarnos.
* Distancia Focal: La distancia focal es la que separa la lente de un objetivo del sensor de la cámara. Un objetivo de 50mm tiene la lente a 50 mm del sensor/carrete de la cámara. Cuanto menor sea la distancia focal mayor será la profundidad e incluso con diafragmas muy cerrados la profundidad de campo por encima del 1:1 es tan limitada que es inútil medirla, tan sólo un plano quedará nítido, y este debe ser evidentemente el más significativo.

Velocidad de obturación:
Es el tiempo que permanece abierto el obturador, que son unas cortinillas que tapan el sensor de la cámara. Cuanto más tiempo este abierto más luz llegará al sensor y más luminosas serán las fotos.
Cuanto menor sea el tiempo de obturación más nítidas saldrán las fotos, pero también más oscuras.
Hay de buscar el equilibrio justo de diafragma y obturador, pero también pensar en las condiciones externas a la toma: el viento, si el sujeto esta inquieto…

Valor ISO:
El ISO es la sensibilidad del sensor de la cámara a la luz. Con valores altos la cámara capta más luz. El problema de usar valores altos de ISO es que aumenta el ruido en las fotos digitales.